按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
赵雷惊疑不定的看了方渝一眼，心想担担面可不是汤面，这姓方要拿鸡汤干嘛？
而方渝则没好气的瞪了赵雷一眼：“看什么看，一人一半。”
方渝炖这个鸡汤，是为了给林潇潇补身体用的。所以很用心的挑了一只农家养的走地鸡，皮薄肉黄，品质是相当不错的。这罐鸡汤已经在灶上煨了六个小时，也算是是甘香醇厚，正好配得上方渝刚从“味之道”道念里学会的一手绝活。但要分赵雷一半，方渝就很是不爽。
而赵雷惊疑不定则是因为，去年寿宴老祖宗传他的那一手，鸡汤就是主材。他选担担面这个题目很大程度上就是因为有这罐鸡汤。
要知道，担担面的定碗调料可是这道小点的精髓所在，传统的做法一般用芽菜、芝麻酱、酱油、醋、辣椒油、花椒油、猪油、葱末来调配。
这个配方当然不是固定不变的，但其它的变种大致也脱不出油啊、粉啊、酱啊之类的东西。
这些东西直接和面拌在一起特别容易结坨，不易拌的均匀，而且口感难免干涩。所以创造这道小点的先人就想出兑汁这个办法。也就是加点汁，先把小料调匀，再放面。
早些时候，这担担面只是市井中的吃食，兑汁用的多是清水。后来担担面被黄门的老祖宗带进了国宴，登了大雅之堂。
为了适应需求，黄门的老祖宗就改用鲜汤调和小料，大受好评，新版的担担面也成了黄门的又一块招牌。
虽然说用鲜汤调和小料的技巧被黄门的老祖宗传授给了很多人，但其中还有更高深的法门只有黄门嫡传才有资格知道，而这个法门恰好就要用到鸡汤。
方渝把鸡汤倒出来，恰好一人一碗。赵雷压下心中的疑惑，取了一碗鸡汤，回到自己的备餐台前，开始制作老祖宗传他的绝活……高汤。
作者喵的闲叨：担担面是一份难忘的记忆，简单的小食内涵丰富，既是美味也是做人的态度。起于卑微，不断革新，与时俱进，最终迈进顶级殿堂，美名响彻大江南北。希望每一位书友都能喜欢担担面，也喜欢它的精神。
（本章完）
第25章 唱戏的腔 厨师的汤（）
说到烹饪，不管古今中外，汤是怎么也绕不过去的一个要素。
在味精、鸡精还没发明的时代，菜肴靠什么来调味？
最初靠食材本身的原味，后来靠盐，再后来发现了许多天然的调味品和香料，我们餐桌上的味道才变得丰富。
但一些高档菜肴，比如燕鲍翅参，本身没有什么突出的味道，单一的使用盐或香料味觉上都显得过于单调，缺乏层次。于是聪明的先人就想出了一个绝妙的主意，以味补味，以味增味，用其它食材熬制鲜汤来给菜肴增鲜提味。
某种程度上可以说是有了高汤调味的厨技，才有了高档菜肴的辉煌。
公元六世纪时，北魏贾思勰《齐民要术》中就有这样的记载：
“……槌牛羊骨令碎，熟煮取汁，掠去浮沫，停之使清……用骨汁煮豉，色足味调”
即便是现代，各种稀奇古怪的化学调味品嗨到飞起，高汤依然是顶级大厨的标配。所以餐饮界一直有句话叫做“唱戏的腔，厨师的汤”。
说的就是，唱戏的腔，要字正腔圆才能成为名角；厨师的汤，要汤鲜味酽，才能调制出真正的珍馐美味。由此可见，一份出色的高汤对厨师的重要性。
赵雷拿了那碗鸡汤回到自己备餐台，并没有直接用鸡汤冲调小料。他先将炖鸡的罐子倒空，稍作清理，然后将鸡汤倒回罐子，放在炭火上温着。
接着赵雷又拿了些新鲜的上排，剁成小块，加姜片焯水后捞起，加入鸡汤中。接着赵雷就全神贯注的操控火候，大火烧开鸡汤，转中小火煨炖，始终保持微开的状态。
同时，赵雷还拿着漏勺将翻起的杂质一点点捞净，却小心翼翼的不把厚厚的鸡油捞出。这一手叫做以油养汤，汤无油不鲜。
老祖宗传授的高汤合味的秘诀里有说，吊高汤是“无鸡不鲜、无骨不香”。
这道担担面臊子用的是猪肉，那么用整块的猪小排和小母鸡一起小火煨炖出的高汤才是最佳。
赵雷这会用的是应急的办法，通过火候的控制，加速肉排鲜味的释放，争取在最短的时间内，制作出融合鸡与肉两种风味的高汤。
赵雷无暇光顾方渝，可林潇潇一直盯着方渝，小拳头紧紧的攥着，比自己上场都紧张。
方渝拿到鸡汤的做法和赵雷截然不同。他没有用肉排去炖汤，而是先将汤放在一旁澄清，转身取了一块纯瘦的里脊、一块剔骨的鸡腿肉、一块剔去筋膜的鸡胸肉。
方渝奇怪的举动把刘振强的注意力也吸引过来了。
他看着方渝用清水将三块肉稍加清洗，然后吸干表面水分，里脊加黄酒略腌，鸡腿肉加生姜，鸡胸肉加葱白，分别剁成了极细的肉蓉。
刘振强心想：“这是要用肉蓉煮汤吗？恩，这个办法还行，汤味应该会出的更快。”
却没想到方渝将这些肉蓉再分别倒入三个碗中，加入些许矿泉水，调制成糊状。
这可彻底把老刘搞糊涂，这小子是要像上次那样给担担面配个肉丸鸡汤？这和担担面不怎么搭配吧。
方渝小心滤过鸡汤的底渣，将澄清的鸡汤倒入锅中，加了些许黄酒烧开。接着方渝用手勺把搅拌均匀的猪肉糊倒入了锅中。肉糊一下锅就变成烫成了一团肉末。
不是做丸子汤，刘振强只能肯定这一点，至于方渝想干什么，还是猜不出来。
当水再次微开时，猪肉沫就被翻腾的汤水顶着，向锅中集结。
方渝立刻把锅平移出灶火，只留三分之一的锅底继续加热。肉沫自然随着烧开翻滚的汤面向一边聚集。当鸡汤大开，肉沫变成“朵”状时，方渝借机迅速将肉沫捞出。
这时，刘振强敏锐的发现，锅里的汤汁似乎变得比刚才要清亮些。刘振强心里隐隐约约的有些想法，但又不敢确信。
那个东西一直在顶级厨师圈里流传，老刘自然是听说过，自己也曾经试着去做过，可始终没有达到传说中的程度。
当把锅里的浮沫捞干净后，方渝又将鸡肉粥倒入锅中，依照之前的方法再作了一遍。这么又反复做了两遍，方渝就关火撇油，取了块纱布交叠起来，将汤又过滤了一遍。
此时，汤色微黄，清澈如水！
刘振强目瞪口呆，难以置信。
在众多厨艺名家中一直流传着一个关于顶级高汤的传说。据说有人能够将高汤制作的清亮见底，如同白水，美其名曰清汤。
对于普通厨师来说清汤只是一个传说，但刘振强却知道黄门的老祖宗曾说过，以前有一位厨师发明过一道叫“开水白菜”的传奇菜品，据说就是在清汤的基础上开发出来的。
刘振强也只知道这么个名字，也不好直接去问黄门的老祖宗，您会不会做那个“清汤”啊，自然是从未见识过清汤到底是个什么样。却没想今天陪两个小朋友玩家家酒，竟然意外的看到了一碗清汤的诞生。
刘振强在那里心潮澎湃，方渝这里却是波澜不惊。他精制清汤的技法叫做“扫汤”，就是通过肉沫的吸附能力清扫汤里的杂质。
“扫汤”这个名字来源于材料，也就是肉臊。原本是叫做“臊汤”，后来因为名字不好听，就用谐音改为“扫汤”。
虽然这是方渝第一次制作清汤，但在参悟道念时，一梦千年，不知道多少次反复重复这些步骤，早就烂熟于心。
如今在现实中小试牛刀，方渝还根据情况稍微改动了一下配方。
道念里“扫汤”用了三道臊子，第一道用的是牛肉，叫血臊，第二道用的是鸡腿肉加姜叫红臊，第三道鸡脯肉加上葱叫白臊。
制作清汤不是味道越多越好，方渝怕加入牛肉不好控制最后的味道，就根据自己所有脆臊的种类，将牛肉改成了猪肉。
目前看起来效果还挺不错的，光看品相就知道是高汤中的最上品。
有了这碗清汤打底，方渝对战胜赵雷又多了几分把握。
赵雷的师门来历，方渝并不清楚。不过光看刘振强的反应，方渝也猜的出来此人来头挺大。虽然这并不能改变方渝对这个人无礼行径的厌恶，但也足以让他慎重的对待这次对决。即便已经祭出“清汤”这个大杀器。方渝还是认真谨慎的完成接下来的工作。
作者喵的馋叨：写美食文实在容易肚子饿，拖着残腿忙了一天，晚上还要改文，又累有饿，好想吃一碗担担面啊。可惜自己腿脚不便，家里没买什么材料，顶多做碗清汤挂面，还是真的白水清汤（￣_￣｜｜｜）
（本章完）
第26章 彩墨清汤担担面（上）（）
方渝将制好的清汤放在一旁，开始给芽菜过油断生。芽菜独特的风味必须要经过热油微煸后才能产生。
这就像少女虽然美丽，但不经过灼热的爱情熏陶，就不会褪去青涩，散发出迷人的魅力。
方渝煸炒芽菜那可是大有章法的。他没用花生油或是猪油，用的是鸡油，而且还是母鸡腹部皮下的黄色油脂。
这块鸡油是不是黄色很重要，如果是白色脂肪，就说明这鸡的品质不大好，炼出来的油就不够鲜香。
炼制鸡油，方渝用的是水炼法，主要是为了好控制火候，避免油温过高，影响鸡油的香气和味道。
他把整块鸡油切成整齐的小丁放进铁锅，加入少许水，小火慢慢煮至水干后开始出油，等到油脂慢慢炸尽，取出脂渣不要，放入几粒花椒，这透亮喷香的鸡油才算是熬好。
方渝煸炒芽菜用的油很少，温火慢炒。这样做很考验火候的把握，火候不到，芽菜味道不透，稍微一过芽菜变得干老，那可就没法入口了。
有些厨师把控火候的功夫不到，就会加上一勺高汤，待汤汁收稠起锅。这样做芽菜可以保证基本的口感，也别有一番风味。但是芽菜那股子标志性的天然发酵出来的清香味就不好保证了。
方渝在火候上的功夫自然差得远，但架不住有味箸这个随身“老爷爷”在实时指导。这点难度，那都不是事儿。
方渝这边在煸炒芽菜，赵雷那边也将炖汤的火力调小，开始制作面条。
只看着一根擀面棍在赵雷手上来回翻飞，一整个面团一会功夫就变成均匀平整的面片。接着一阵脆响后，面片又被切成细细的面条。
即便是对厨艺研究不深的林潇潇也看得出来，赵雷的白案功夫实在是扎实的可怕。
刘振强刚才还为清汤而惊讶，现在又开始担心方渝的“一招鲜”能不能吃住赵雷的“样样红”了。
刘振强将注意力重新转向方渝，发现他的动作虽没有赵雷那么迅捷，但是动作精准、起落有度，一举一动如同舞蹈一般富有韵律。
刘振强虽然不知道这是因为方渝最近苦练上古“五禽戏”，所以动作中自然而然的带着一股师法天地的自然韵味。但以他的眼力还是能分辨的出这应该是功夫上身、形随意动的征兆。这就让他有些疑惑了。
这样的表征一般都是在那些入门十年，苦练不辍的老把式身上才能看到。
这个年轻人才多大？这么年轻的小伙子身上有这么精纯的功夫，真是让�