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大妈本人也是信徒，据说那是非常和蔼，圣徒付不起饭钱人家也不追究，而且做的一道特色煎蛋饼在这等偏僻之地绝对算得上金色美食。后来好多有名的人都来此歇脚食宿，这里也就创出了名气。
大妈的儿女们将这个产业发扬光大，如今整个圣米歇尔山上恨不得一半产业都是这个以前照顾圣徒的大妈的，有大妈餐馆（招牌店就是入口那家，里面还有），大妈小吃，大妈饼干，大妈旅馆（还好几家，岛外也有）。
有些游记写“不吃大妈的煎蛋饼等于没来圣米歇尔山”；ok，中午时分一个普通的煎蛋饼（其实就类似omelet）售价大约30欧左右，一盒大妈饼干好像是6欧，旅游“mustgo＋mustdo”信徒不妨一试。（小说《他从末世来》将在官方微信平台上有更多新鲜内容哦，同时还有100％抽奖大礼送给大家！现在就开启微信，点击右上方“＋”号“添加朋友”，搜索公众号“qdread”并关注，速度抓紧啦！）（未完待续。。）
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第八六七节 你听天使在唱歌（）
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安青桔和安初遇没有做这个预算，安青桔和安初遇的书包里背了可以在山上“匹克尼克”的食物。要吃真正正宗不带铜臭的普拉德大妈煎饼，最好是穿越到那个时代去品尝。顺便提一句，安青桔在巴黎的超市里也见到了盒装的大妈饼干（包装完全一样），一盒大约0。8欧。
lp对进入圣米歇尔山后的那条步行街是这样描述的：“圣米歇尔山唯一的街道是被误导性称为grandrue的窄街，两边都是餐厅、宾馆和一大堆俗气的纪念品商店。”安青桔和安初遇完全赞同这个评语，实在没有看出网上其他mm赞叹的一丝浪漫：
布列塔尼地区除了苹果酒以外，还有另外一个原创小吃，就是可丽饼（crepe），华国人完全可以理解成“法国煎饼果子”。饼的做法和煎饼果子完全一样，只不过上面不是薄脆葱花和鸡蛋，而是巧克力＋香蕉，或者其它什么东东。
在圣米歇尔山这个“特产”随处可见——事实上在全法国这个特产都随处可见。由于来圣米歇尔山的亚洲游客最多时日本人，所以对这种“特色美食”一般都会特别有日文介绍。
不过，别的地方的可丽饼一般是现做现烙，这里则是提前烙好一大摞保温着，要吃的时候浇上各种酱料什么的。
一大早去还是好，就是前面的商业街人多，开始登圣米歇尔山修道院的时候人一下子就少了——一众游客都先好奇纪念品呢。
进门后，按照导游指南的说明。沿着守卫厅走过大阶梯，就到了圣米歇尔山修道院的第一层平面，先看到一个“西侧平台”，从这里可以俯瞰圣米歇尔山周围的滩涂。
如今那条连接大陆的长堤已经拓宽加固，还在不断施工中，显然以后会有更多的公路通上来。甚至还修自行车道呢！
俯瞰下去，可以看到围绕圣米歇尔山修建的各种瞭望台，不过此时它们都成了海鸥遛弯杂耍的地方。尽管这一天天气很不好，仍然有游客跟着向导在刚刚退潮后的泥滩上行走游览。那些地方据说必须要有向导带路，听说拍照的角度是比较好的：
从这一层沿着旋转的石头台阶上去会先到达第三层，然后就会看到一片很壮观的双层回廊，这个叫做隐修院回廊，它连接周围很多建筑物，说是祈祷的场所。
双层柱廊的风格和吴哥窟的吴哥寺有点像。一眼看过去富于变化，视觉感受非常不错：站到回廊一角看周围的建筑，确实挺好看的：
整个修道院其实是经过8个世纪多次改建、重建、扩建而成的；不同的时期审美发生变化，设计风格也呈现出时代的演变，与时俱进的意思。不过在这种苦寒地带建成这样的建筑，的确需要很多圣徒和工人不屈不挠才行：
前面说过，安青桔和安初遇早上去就开始阴雨，到安青桔和安初遇中午离开的时候居然是瓢泼大雨了。一开始是在建筑体里面不要紧。后来雨小了一点就坐在茂密的树下边躲雨边piic，心里盼望着等雨过了再下去。
没想到老天一点没有领情的意思。到安青桔和安初遇吃完午饭，走到外面，面条筋一样粗的雨柱泼洒下来，安青桔和安初遇的雨伞、快干防水防晒服都完全不敌，直把安青桔和安初遇浇到湿透。
站在shuttlebus候车点的时候觉得自己还算好的，好歹有把雨伞。不少游客都更加狼狈。10分钟等候有一辈子那么长，终于等来shuttlebus，大家尚能绅士风度排队上车，然后水淋淋发出“噗嗤噗嗤”的怪声坐在座位上狼狈回家……
本以为今天剩余的时间就是回住处洗澡，然后躲在屋子里看雨、睡懒觉、等晚饭呢。没想到再次领教了圣米歇尔山的天气多变。刚刚回到安青桔和安初遇的住处，雨就停了，等安青桔和安初遇洗罢澡，收拾好衣服，天空已经露出一角湛蓝。
这就让安青桔和安初遇下午居然有了大把时间去了圣马洛和康卡勒。晚上8点多返回时，天空乌云，且太阳终于有要落山的意思。
于是安青桔和安初遇再杀奔圣米歇尔山，此时光线好得多了，一切景物都显得立体起来，阳光白云，空气也非常清新。圣米歇尔山的黄昏还是不错的。
圣马洛，圣马洛，圣马洛……不错，《九三年》里朗德纳克侯爵是在舵手的帮助下从这里登陆；这里也的确是个挺有名的海盗城。可是这么名字怎么就这么耳熟呢？
直到开始动笔写游记的时候，安青桔才突然想起来，这个名字出现在中学学的莫泊桑的短文《叔叔于勒》！
对了，文中的一家住的“哈弗尔”其实就是翁弗勒尔（honfleur），一家人听说于勒叔叔发了财就乘船出海庆祝，但是在甲板上认出那个开生蚝壳子的老水手正是于勒——傻了。
全家人回程时特地改乘去圣马洛的船，以免再遇到这个穷亲戚。现在去过了，终于明白从方位来看此圣马洛即彼圣马洛。
这些信息是百度来的：圣马洛的名字就是来源于一个叫马洛的圣徒（来此传教）。但是到了十六世纪前后，这里成了海盗进出的港口。这些海盗不少“奉旨抢劫”，把从别的国家抢来的东东先给法国皇室。
既然是“有国家编制”的“正规海盗”了，也就积累不少财富，这个城市就繁荣起来，周边地产也跟着高大上了。到了十七世纪英法海上争霸时，这里又“奉旨抵抗”入侵，把个海盗城建设得颇具规模。不过现在的城墙是后来修复的。因为二战空袭把这里都炸完蛋了。
安青桔和安初遇按照gps的指引不怎么费劲就找到了城市，麻烦的是停车。圣马洛城其实很小，后来安青桔和安初遇在国内开车去张北的路上经过一个叫做“鸡鸣驿”的明代古驿站城，安初遇看圣马洛城的大小也就那个“鸡鸣驿”那么大。
游客停车自然是不好进去的，所幸城外有许多专门的大停车场，就在港口边一字排开。只要肯付钱。不用担心找不到车位。顺便奉劝一句，在欧洲乱停车想省钱的念头不可取，罚的可贵。这就是圣马洛老城外的港口，这是安青桔和安初遇从城墙顶上拍过去看到的：
到底是海边，海鸟特别多，随处可见奇怪的海鸟神气活现地站在停车场的各色车顶上。安青桔和安初遇没有去过法国南部，只知道这里的海边阳光就足够灿烂，不知南部会是什么样子。
一进入老城就能感受到海盗气息，到处可见穿着海盗服的街头艺人做着各色表演。有的是用腹语表演提线木偶，有的直接悬赏和游客合影；还有用手摇的纸带音乐盒播放各种音乐表演的，都挺有趣：
街上游客很多，旅游纪念品也不少，海盗题材的纪念品是主角，另外音乐题材的纪念品也特别多。查询后才知道圣马洛也算是音乐之乡，每年法国音乐节，圣马洛是其中的一个主站。
橱窗里出售的各种音乐盒子是个不错的纪念品。安青桔很喜欢会放《大海》（lamer）和《玫瑰人生》（lavieenrose）的小音乐盒，趴在橱窗试音的时候还碰到一位老人家很开心地在一边就着伴奏唱lamer。一个音乐盒几块钱而已。没买，事后有点可惜。
这个老城四面高墙，城墙顶部很宽，估计在过去走马运大炮绝无问题，站在城墙上眺望城外，风景实在是很好。从城墙上向四周窥探。可以大致遥想一下过去的繁茂：
城的北端正对着海岸，不远处总能看到一座一座小岛，料想底下应该也有不少暗礁。早年的水手一定深谙这里的水路和机关，不熟悉的船只怕是没到海盗城也先要触礁一下子。
这里的海岸和诺曼底海滩一样有着平坦的沙滩，城外用石头圈起一块地方就成了天然的海水游泳池：坐在城头的石墙上晒晒太阳。海风拂面，空气里传来呜呜咽咽的法国民谣和新鲜的海水气味，还真是很不错很惬意。
因为午餐不过是piic，两个吃货对晚餐还是很期待的。列了三条志愿：在蓬托尔松就餐（离家近，吃完休息）；在圣马洛就餐（旅游城市，吃点世界美食）；去康卡勒吃海鲜。
在圣马洛不过四点多，肚子已经在唱空城计了。安初遇很期待吃肉（大型食肉类动物本色），想kabab了，在圣马洛发现一家，居然不开门。
心说是不是周六的原因，休息了？——直到很多天以后才意识到，那是因为没有到饭点儿，法国人就是矫情啊！就这样，一路高歌的肚子把安青桔和安初遇带到了康卡勒。
康卡勒连city也算不上，基本就是一个渔村吧。不过这里被誉为法国的“牡蛎之都”，要吃什么你懂的。这里不得不再次提到《安初遇的叔叔于勒》，是这样描写吃牡蛎（也就是生蚝）的过程的：
“父亲忽然看见两位先生在请两位打扮得漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎，递给两位先生，再由他们递给两位太太。
她们的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍；然后嘴很快地微微一动，就把汁水吸进去，蛎壳扔到海里。”
可见，法国的传统中，牡蛎一直就是这样生吃的。不过，只要看过“mr。bean”的那集《憨豆的假期》，肯定记得开头憨豆看到法式海鲜拼盘的场景吧？
憨豆看到那奇形怪状的牡蛎，甚至把它拿到耳朵边听听是不是还活着，在看到侍者鼓励的眼光后只能勉为其难的（脸上表情快要哭了）把“国粹”吞入口中，入嘴后又是怪样百出，仿佛吞进了几只活蚂蚱一样惊恐万状。
看到侍者询问的眼光“everything’sok？”，又故作懂行一样打了个手势“yummy！perfect！”……
这一番细致描写，不禁让安青桔和安初遇有点望而却步。在华国，无论如何不敢生吃牡蛎的，重金属超标啊！且安青桔和安初遇都有暴吃海鲜后上吐下泻的惨痛经历，对这生蚝……还真是有点点犯怵。
这个小渔村看起来就是沿着海边一字排开的一条主路，当然也有一些纵深小道都是去居民家